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朝鲜族是从蒙古人中派生出来的？
日期：2009-11-04 | 分类：即事 |
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我爱的馆子，总是非常容易关张，要不就易主、易主题了。在青城是这样，在北京也是。最近这情况又出现了一次。吃上我是西南和东南情结，但韩朝风味总给我家的感觉。周围的小馆子我基本都吃了至少一遭。该搬家了。
我爷爷总说高丽棒子可坏了.我妹妹看韩国综艺节目，发现他们背乘法表，背了一九得九，还背九一得九，就震惊了：“他们太笨了！”。朝鲜族作家金仁顺说“朝鲜族是从蒙古人中派生出来的。“这说法我仅见这一次。朝鲜族一般不跟外族通婚，尤其是女子。我爸说他当年想找个朝鲜族媳妇来着——能干，不过他最终找了个蒙古族的，貌似也很勤快。为什么犹太人也不爱外婚，却那么聪明呢？混血的孩子聪明，这是偏见。看看马，纯种的才跑的快呢。北疆认为蒙汉结合的孩子聪明，我可不认同。我自己就是反例。
其实没什么可怀念的。不该花时间写博客。只是昨晚扑了个空。还有这会儿，我很饿。。
到延吉去吃 文 / 金仁顺
到延吉时，气温是零下33摄氏度。风刮在脸上，像刀片儿一样。不管穿多厚的衣服，在街上超过5分钟，整个人就冻得麻木了。
我们打车去最有名的一家冷面店吃冷面。里面的顾客竟然不少。更竟然的是，冷面店的管理方式还停留在七十年代，顾客要在一个窗口排队开票，然后在大食堂式的厅里找位子坐下，把冷面票和菜票交给站在附近、神情傲慢的、穿着白色制服的服务员。
冷面端上来时吓了我一跳，所谓的碗，差不多就是一个小号的盆，里面用来喝汤的汤匙，是平常在厨房里用的汤勺。汤里面飘着苹果片、鸡蛋、大片的酱牛肉、卷心菜丝、泡菜、辣椒末、芝麻等等，还有看得见的冰碴儿。面条是现压出来的，荞麦面里加了淀粉，很劲道。
冷面的正确吃法儿是一边吃面一边喝汤，面好，汤味儿更好。吃了几口，原本说话时看得见的呵气就没了，除了味觉，其他的感觉都冻木了。胃里面仿佛卧了冰块。大衣是一直穿在身上的，可仍旧哆嗦起来。
它有名字吗？我指着冷面问服务员。
她吃惊地看着我，不就是叫冷面吗？
应该叫西伯利亚。我说，一时绷不住，先笑了。
服务员白了我一眼，好像我故意找茬儿。
我觉得很冤，冷面只吃了一半。再吃下去，胃要抗议了。
中午冻得太厉害了，晚饭就决定吃烤肉。朝鲜族是从蒙古人中派生出来的，饮食上没什么文化底蕴，不太讲究“炒”、“炖”、“煲”这一类，肉类大多是 烤来吃的。但在吃法上却体现了一些文化气息，烤好的肉不是直接放进嘴里，而是放到生菜叶上，配以蒜片、辣椒段、以及特制的调味酱包着吃，从一股清新的蔬菜 味道中吃出来的肉格外的香，搭配上也更加营养。
在延吉，到处都是烧烤店，空气里弥漫着一股烤肉的香气。我们去的那家店是当地最有名的，人满为患。餐馆里间隔出一个一个的小单元，烧得通红的炭火上面架着钢制的烤盘，肉一放上去，“哧啦”一声，气氛一下就出来了。
服务员年纪都不大，显然是受过培训的，动作麻利得很。每隔20分钟，他们会为客人更换一次烤盘，以防焦糊。每次换烤盘前服务员都要认真地向客人鞠 躬，说声“打扰了”，换完之后，再认真地鞠躬，说，“请慢慢品尝。”不管多忙，他们的鞠躬都绝不敷衍，重复说过很多遍的话，每讲一次都能让人感觉到真诚。
包饭馆是以“吃”为主的餐馆。进门先脱鞋，有专门的服务员为客人把鞋摆到鞋架子上，餐馆里有两铺面积不小的大炕，上面摆着一张张矮腿炕桌，围着炕桌盘着腿坐下，就可以点菜了。
包饭用的材料是餐馆里统一配好的，用很大的盘子装上生菜叶、白菜叶、煮熟后切好段的海带、用水焯过的卷心菜叶、两三样山野菜叶，此外还有胡萝卜 条、黄瓜条、葱段、蒜片之类的；米饭是用朝鲜族特有的铁锅闷出来的，饭味儿格外饱满，一份一份盛在带盖的碗里端上来；包饭的佐料是三种味道不同的酱，由顾 客按个人口味选择。
因为是以包饭为主，餐馆里供应的菜不多，以凉拌菜为主，加上几道家常热菜，值得一提的是酱汤，做的很浓，几乎可以称为“酱糊”，可以单吃，也可以包在饭团里吃。
这种包饭因为清淡让人胃口大开，每个人差不多都能比平时多吃一倍的饭量。吃得饱，价钱也便宜，3、4个人消费在50元左右，有很多女人不愿意作饭时结伴去吃。
酱汤馆也和包饭馆一样以吃饭为主。菜是有限的几道，写在木牌挂在墙上，一副愿者上钩的架式。想格外点别的菜，被告知，没有。
延吉的餐馆有两个特点，一是针对性很强，有“专卖”的性质；另一个是，餐馆的经营者大多有一股傲慢的劲头儿，一样是做生意，却毫无讨好顾客的意思。经营者的用心大多放在自己家的一两样招牌菜上，尽可能地保持自己的特色。
酱汤都是用石锅炖，土豆、粉条、青菜、黄豆芽、辣椒段、豆腐这些是必放的，为了调味，是放几块排骨、还是几片五花三层肉、海鲜、或者明太鱼，就要依个人选择了。酱也不同，多是自己家做的，味道独特。
石锅在火上烧得滚热滚热的，汤里面的东西翻滚着，用盘子托着送到桌子上好半天，汤才不再沸腾。
石锅拌饭是石锅酱汤的最佳搭档。用石锅把米饭闷熟，上面放上肉丝、蕨菜、炒熟的胡萝卜丝、凉拌黄豆芽，一两样青菜，一大团辣椒酱，最后，再用油煎一个半熟的鸡蛋放到上面，就成了。
半熟的蛋白蛋黄能增加饭菜之间的亲和力，也能使拌饭的味道变得更丰富，是拌饭的点晴之笔，缺少不得。
朝鲜族饮食中最油腻的东西要算狗肉火锅了。就像三九严寒的天气里，仍然有人爱吃冷面一样，三伏天里，狗肉火锅的生意也照样热火朝天。而狗肉火锅不只令人大快朵颐，还是重要的滋补品。
朝鲜族人吃狗肉，吃得非常彻底。连皮带骨地放到大铁锅里炖熟，肉拆下来后，放凉，分带皮和不带皮两种装盘，煮熟的内脏也放凉切片装盘，杂碎和肚子里的油剁碎后加上各种调料做成狗酱，其他小块的肉剁细调馅包狗肉饺子。
吃狗肉火锅，摆上桌的东西都是熟食，所谓吃“火锅”，是为了不让狗肉汤冷掉。
无论是汤里，还是狗酱里面，都添加了一些从野外采回来的干草，由于这些干草的加入，才使得狗肉毫无腥气，肉和汤的香味儿也变得更加丰富了。
可能是为了迎合人们对“绿色食品”的追求吧，在延吉的效区，开了很多家“土鸡”店。店铺同时也是经营者的家。院子里养着看家狗，眼神很凶。小心地穿过院子，推门走进去，有女人围着围裙从里面迎出来，那种情形不像是到饭店吃饭，倒像是去农村亲戚家做客。
土鸡店里面差不多全是单间，进门后直接坐在地板上，地板下面有加热的设施，坐上去很像烧热的土炕。桌子也是炕桌，吃饭时大家盘腿围坐在周围。
家养的“笨鸡”炖的时间很长，等了快一个小时才开饭。鸡装在一个大盆里端上来，占了桌面的二分之一，盆里面除了鸡，还有土豆块、萝卜块，豆腐块、 宽粉等一大堆东西，气势慑人。“笨鸡”肉比肉食鸡肉有嚼头儿，鸡汤上在浮着一层浅黄的油。有“笨鸡”，自然有“笨鸡蛋”，炒出来是黄黄的颜色。店里还有一 些河鱼河虾，吃法无非是炸和炖，土豆茄子之类的，在夏天用大锅烀熟了装满大盘子端上来，显出实在来。
和土鸡店对应的，是烤鸭店。也开在效区。
我们去的那家是典型的朝鲜房子，黑瓦白墙，屋顶像舒展开的翅膀。院子里面铺着石子，屋外有木廊台。延吉的餐馆大多数从外面是看不出什么特别的，走 进里面却难免会让人刮目。从装潢风格到服务方式，非常的韩国化日本化。味道如何姑且不论，食物都做得干净、好看。餐具讲究的像艺术品，连装泡菜和腌萝卜的 盘子也是精挑细选过的。服务员脸上没有讨好的僵笑，遇到罗嗦的顾客，他们也懒得掩饰自己的不耐烦。
相形之下，我们去的这家烤鸭店，可以说是“内外兼修”。外面漂亮，里面布置的也别致，门是带木格的纸糊的拉门，窗子也是带窗格的，挂在墙上作装饰用的东西色彩明艳，做工精致，一打眼就能看出是韩国制造。
而所谓的“烤鸭”，是在通红的炭火上面放上铁盘，把用调料浸透腌好的带骨生鸭肉放到烤盘上面，烤熟后蘸着特别配制的调味汁吃。也可以像吃烤肉那样用生菜叶包着烤鸭肉吃，店里提供的配菜有11种之多，还不算调料。吃一块烤鸭，筷子要伸过十几遍，着实辛苦。
离开延吉之后，我有了新习惯——在餐桌边儿上想念一个城市。
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我用五色石补天
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